Solo e Adubo para Plantas de Abelhas

Como usar este material

Este guia é para quem cria abelha sem ferrão e quer mais flor no quintal, na sacada, na chácara ou no sítio: quem está plantando as primeiras mudas, quem já tem árvores que florescem pouco, quem quer fazer o próprio adubo e quem quer cuidar do pasto das abelhas sem veneno. Leia na ordem: primeiro conheça o seu solo (análise e laudo), descubra o manual de recomendação da sua região, corrija (calagem), prepare a cova, aprenda a fazer e a dosar o adubo orgânico (esterco curtido, composto, húmus, biofertilizante), use a adubação verde que também dá flor e proteja a terra (cobertura e água). Depois, aprenda a ler os sinais das folhas e tire as dúvidas na seção de perguntas. As quantidades que aparecem aqui são exemplos tirados de publicações oficiais; a dose exata para o seu terreno sai da análise de solo e do manual do seu estado, com ajuda de um técnico. No final, imprima os checklists e a ficha de registro e acompanhe cada planta ao longo do ano.

Seu Zé: Tudo o que está aqui tem fonte. Quando aparecer um texto sublinhado, é só clicar para ver o documento original.

1. Por que o solo decide a florada e como conhecer o seu solo

A abelha sem ferrão vive do néctar, do pólen e da resina das plantas. Se a planta cresce com fome, ela floresce pouco e dá menos comida para a colônia. Cuidar do solo é, na prática, cuidar da despensa das abelhas.

Isso já foi medido. Em um estudo com pepino publicado na revista Scientific Reports, Vaudo e colegas (2022) viram que mais fósforo no solo aumentou o número de flores e o volume de néctar, e que as visitas das abelhas cresceram junto com o número e o tamanho das flores. Mas o excesso de nitrogênio fez o contrário: reduziu flores e néctar. A lição é simples: adubar na medida, nunca no exagero.

Outra coisa importante: solo e planta precisam combinar. Segundo a Embrapa Florestas (2001), as árvores plantadas no Brasil são, em geral, tolerantes à acidez do solo. Para elas, o calcário serve mais para dar cálcio e magnésio do que para mudar o pH. Já hortaliças, adubos verdes e muitas plantas de canteiro gostam de solo corrigido. Por isso, antes de gastar com calcário ou adubo, vale saber o que o seu solo tem e o que a sua planta pede.

Tem mais um motivo para começar pelo solo: ele demora para se formar e vai embora rápido. A Embrapa Agropecuária Oeste (2002) mostra que uma chuva forte em terra descoberta leva embora a camada de cima, que é justamente a mais rica. Por isso este guia fala de adubar, mas fala tanto ou mais de proteger: cobertura morta, adubo verde, composto e nada de queimada.

• Solo bem cuidado = planta forte = mais flor para a abelha sem ferrão.
• Adubo demais também atrapalha. A medida vem da análise de solo.
• Árvores toleram acidez; canteiros e adubos verdes pedem correção.
• Nenhum guia substitui o manual de recomendação do seu estado e a conversa com um técnico.

Seu Zé: Eu levei anos para entender uma coisa: planta bonita de folha não quer dizer planta boa de flor. Tinha um pé de aroeira que crescia que era uma beleza e quase não florescia. Era adubo de nitrogênio demais. Depois que passei a adubar com composto e na medida, a florada mudou de figura.

Agora, o primeiro passo prático: a análise de solo. A análise de solo é um exame feito em laboratório. Ela mostra a acidez (o pH), se há alumínio tóxico e quanto de cada nutriente o solo tem. Sem ela, você aduba no escuro: pode colocar o que não falta e esquecer o que falta.

Onde fazer: procure o escritório de extensão rural do seu município (Emater, Epagri, IDR, CATI, Emparn, Idam e outros nomes, conforme o estado) ou um laboratório de universidade, instituto federal ou instituto de pesquisa. No Paraná, por exemplo, o IDR-Paraná (Iapar) recebe amostras em Londrina e entrega o resultado em cerca de 15 dias. Em Minas Gerais, a EPAMIG (2023) tem laboratórios em Lavras, Uberaba e Nova Porteirinha, atende todo o país e aceita amostras pelos Correios. A análise é barata perto do que custa adubo e calcário colocados errado.

Como coletar: a Embrapa explica o passo a passo em várias publicações. Os cuidados abaixo seguem a Embrapa Rondônia, a Embrapa Meio-Norte (2004) e a Embrapa Amapá (2012).

1. Divida o terreno em partes parecidas: mesma cor de terra, mesmo relevo, mesmo uso e mesmo histórico de adubação. Cada parte vira uma amostra. Faça um desenho simples numerando as partes.
2. Separe ferramentas limpas: balde de plástico limpo, pá reta, enxadão ou trado, sacos plásticos novos. Nada que tenha tido contato com adubo ou calcário.
3. Ande em zigue-zague pela parte escolhida. Tire de 15 a 20 porções pequenas de terra (nunca menos de 10), todas do mesmo tamanho.
4. Em cada ponto, afaste folhas, capim e palha da superfície sem raspar a terra. Cave até 20 cm e pegue uma fatia de terra de cima até o fundo, aproveitando só o miolo da fatia.
5. Para árvores e arbustos já plantados, colete embaixo da copa, onde caem as folhas e onde você aduba. Para saber se há alumínio ou falta de cálcio mais fundo, colete também de 20 a 40 cm, em saco separado.
6. Misture tudo muito bem no balde. Separe cerca de meio quilo (duas mãos cheias) e coloque no saco.
7. Escreva no saco: nome ou número da área, profundidade (0-20 ou 20-40 cm) e o que você vai plantar ou já tem plantado. Guarde o desenho das áreas.
8. Entregue no escritório de extensão ou no laboratório com o histórico da área: o que foi plantado antes, se já levou calcário, adubo ou esterco e quando.

Profundidade de coleta, segundo a Embrapa

De quanto em quanto tempo: a Embrapa Meio-Norte (2004) indica, em geral, repetir a análise a cada 1 a 4 anos; todo ano em área irrigada e mais cedo em solo arenoso. A Embrapa Algodão (2025) recomenda analisar a camada de 0 a 20 cm pelo menos a cada dois anos para decidir se precisa de nova calagem. A melhor época é entre uma colheita (ou florada) e a próxima adubação.

Papel de pH ou pHmetro resolvem? Dão uma ideia, mas não dizem quanto calcário e quanto adubo usar. E o aparelho precisa ser usado do jeito certo. No Manual de métodos de análise de solo da Embrapa (2017), o pH é lido numa mistura de 10 cm³ de terra seca com 25 mL de água, mexida e deixada descansar por uma hora. Não se espeta o aparelho na terra. Para saber a dose, só a análise completa.

Seu Zé: A primeira amostra que mandei foi tirada do lado da cerca velha, perto de onde a vaca dormia. O resultado deu uma terra riquíssima, e eu nem adubei. As mudas sofreram. Hoje faço a coleta em zigue-zague, bem no meio da área, e marco tudo no caderno.

2. Como ler o laudo sem ser agrônomo

O laudo chega cheio de siglas. Você não precisa decorar tudo. Precisa entender o que cada linha indica, para conversar com o técnico e não comprar adubo errado. Os conceitos abaixo seguem a Embrapa Algodão (2025) e a Embrapa Florestas (2001).

O que cada item do laudo quer dizer

Faixas que ajudam a pensar: a Embrapa Algodão (2025) diz que a faixa ideal de pH para a maioria das plantas cultivadas fica entre 6,0 e 6,5, e que a maior parte dos nutrientes fica mais disponível entre 6,0 e 7,0. Já para árvores, a Embrapa Florestas (2001) lembra que solos com pH abaixo de 5,0 costumam ter alumínio em nível tóxico e que as doses de calcário para espécies florestais levam o pH só até cerca de 5,5.

Agora o ponto mais importante deste guia: o laudo sozinho não diz a dose. A dose sai de tabelas feitas com pesquisa de campo em cada região, porque solo de areia do litoral, solo de basalto do Sul e solo de Cerrado respondem diferente. A Embrapa Algodão (2025) descreve como a necessidade de calcário é calculada a partir do laudo e corrigida pelo PRNT do produto. Quem faz essa conta é o técnico, com o manual da sua região na mão.

Um detalhe que confunde muita gente: o número do pH muda conforme o jeito de medir. O Manual de calagem e adubação do RS e de SC (2016) usa o chamado índice SMP para calcular a dose de calcário, e lembra que o alvo histórico das recomendações do Sul é pH 6,0 em água. Outros estados medem o pH em CaCl2 (cloreto de cálcio), que dá um número menor para o mesmo solo. Não compare o seu laudo com a tabela de outro estado: use o manual da sua região, que é o assunto da próxima seção.

Faixas de referência que aparecem neste guia (confira sempre no manual do seu estado)

A linha do alumínio vem do livro de recomendações de calagem e adubação para fruteiras tropicais da Embrapa Mandioca e Fruticultura (2021), que também orienta corrigir as camadas de 0 a 20 e de 20 a 40 cm antes de plantar árvores, porque a raiz vai descer e precisa encontrar solo sem alumínio.

Seu Zé: Eu levo o laudo no escritório da extensão e peço: 'me explica como se eu tivesse dez anos'. O técnico ri, mas explica. Saio de lá com a dose anotada em quilos por cova e por metro quadrado, que é como eu uso no sítio.

3. Os manuais de calagem e adubação de cada estado e região

O laudo dá os números; o manual de recomendação transforma os números em quilos de calcário e de adubo. Cada região do Brasil tem o seu, feito com anos de experimentos de campo, porque o solo de areia do litoral, o de basalto do Sul e o de Cerrado respondem de jeitos diferentes. Abaixo estão os manuais que localizamos em páginas oficiais e públicas. Alguns são livros de graça em PDF; outros são vendidos pela sociedade científica ou pelo instituto que os publica, e o escritório de extensão rural costuma ter um exemplar para consulta. Clique no link para chegar à página oficial.

Manuais de recomendação de calagem e adubação: onde encontrar

Como usar essa tabela na prática: leve o laudo ao escritório de extensão e peça a dose pelo manual da sua região, convertida para a sua escala (gramas por cova, quilos por metro quadrado). Se quiser ler o manual por conta própria, procure os capítulos de amostragem, de calagem e de adubação orgânica. O Manual do RS e de SC (2016), por exemplo, tem capítulos específicos sobre amostragem de solo, calagem e adubos orgânicos, e explica que a recomendação muda conforme o sistema de cultivo e o grupo de culturas.

• Manual é ferramenta do técnico, mas você pode e deve conhecer o seu: fica mais fácil conversar e conferir.
• Prefira sempre a edição mais recente. As doses mudam quando a pesquisa avança.
• Se o seu estado não aparece na tabela, não é porque não existe orientação: é porque não localizamos uma página oficial pública. O escritório de extensão sabe qual tabela usa.
• Guarde o laudo e a recomendação na pasta do meliponário. Daqui a dois anos você vai comparar.

Seu Zé: Eu achava que manual era coisa de agrônomo. Aí descobri que o do meu estado tem um capítulo só de adubo orgânico, com tabela de quanto esterco e quanto composto dar. Levei para o técnico, ele marcou as páginas e hoje eu mesmo faço a conta da cova.

4. Calagem: para que serve e quando fazer

Calagem é colocar calcário no solo. O calcário é rocha moída que corrige a acidez, elimina o alumínio tóxico e ainda fornece cálcio (e magnésio, no caso do calcário dolomítico). Com o solo corrigido, a raiz cresce mais e aproveita melhor o adubo, principalmente o fósforo. Tudo isso está na Embrapa Algodão (2025).

Quando precisa: quando a análise mostra pH baixo, alumínio presente ou cálcio e magnésio baixos, e a planta que você quer é sensível à acidez (hortaliças, adubos verdes, muitas plantas de canteiro). Quando não precisa tanto: para árvores e arbustos que toleram acidez. Nesses casos, a Embrapa Florestas (2001) explica que o objetivo principal da calagem é elevar o cálcio e o magnésio, e que o calcário dolomítico costuma ser o mais indicado por ter mais magnésio.

Tipos de calcário (classificação pelo teor de magnésio)

PRNT: é o número que mostra a força e a rapidez do calcário. Quanto maior o PRNT, mais rápido ele age e menos quilos você precisa. Segundo a Embrapa Algodão (2025), o mínimo para calcário agrícola é PRNT de 45%, e o PRNT representa a ação do corretivo por cerca de três anos. Na hora de comprar, olhe o PRNT na nota ou na embalagem e passe o número para o técnico, porque a dose muda conforme ele.

1. Faça a análise e peça a dose em quilos por metro quadrado (canteiro) ou por cova (árvore), já corrigida pelo PRNT do calcário que você vai comprar.
2. Aplique com antecedência: pelo menos dois meses antes de plantar e antes do período chuvoso. Para plantas muito sensíveis à acidez, como as leguminosas, a antecedência pode chegar a seis meses.
3. Espalhe de forma uniforme por toda a área, nunca amontoado perto do caule.
4. Misture o calcário na terra até 20 cm de profundidade, com enxada, enxadão ou enxada rotativa. Calcário em cima da terra seca não reage.
5. Não aplique em dia de vento forte, para não perder o pó nem respirar.
6. Repita a análise a cada dois anos para ver se precisa de nova dose. O efeito dura alguns anos, e as doses de manutenção costumam ser pequenas.

E a cinza de madeira? Ela é alcalina, sobe o pH e fornece potássio, cálcio e magnésio. A Embrapa Florestas (2019) mediu isso por mais de dez anos em um plantio de pinus e viu que a cinza reduziu o alumínio e elevou os nutrientes, mas que a composição da cinza varia muito e que doses altas passam do ponto. Por isso: cinza só de madeira limpa (sem tinta, verniz ou carvão de churrasqueira com sal), pouca, espalhada, longe do caule, e de preferência contando como parte da dose indicada na análise.

Seu Zé: Compro calcário sempre pelo PRNT, não pela cor nem pelo preço do saco. Um saco barato de PRNT baixo pede o dobro de quilos. E aprendi a passar calcário no fim do inverno, para a chuva da primavera fazer o serviço antes do plantio.

5. Preparo da cova e adubação de plantio

A cova é a casa da muda pelos primeiros anos. Cova bem feita, com antecedência e com adubo misturado, faz a árvore florífera pegar rápido e florescer mais cedo. As orientações abaixo seguem o folheto de plantio de mudas frutíferas da Embrapa Meio-Norte e a Embrapa Florestas (2001).

1. Escolha o lugar: sol conforme a planta pede, longe de fossa, de fio elétrico e de calçada que a raiz possa levantar. Deixe alguns metros entre a muda e as caixas de abelha, para o manejo e a poda não atrapalharem o meliponário.
2. Abra a cova com cerca de 20 dias de antecedência. Para fruteiras, a Embrapa Meio-Norte indica 60 cm de largura, 60 cm de comprimento e 60 cm de profundidade. Em solo bom e solto, arbustos aceitam cova menor; em solo duro, quanto maior, melhor.
3. Separe a terra de cima (mais escura, viva) da terra do fundo. Não alise as paredes da cova com a enxada: parede lisa vira barreira para a raiz.
4. Misture na terra de cima o adubo orgânico curtido, o calcário e o adubo indicados pelo técnico. O exemplo da Embrapa Meio-Norte, para solo sem análise, é de 20 litros de esterco de curral curtido e 1 kg de calcário dolomítico por cova de 60 cm, além de adubo mineral. Use esse número só como referência de tamanho: a sua dose vem da análise.
5. Devolva a mistura para a cova e deixe descansar. A Embrapa Florestas manda esperar pelo menos um dia entre adubar a cova e plantar, para o sal do adubo não queimar a raiz. Com adubo mineral, quanto mais tempo melhor; com só composto, o descanso é menos crítico.
6. Plante com o torrão inteiro, no centro da cova, deixando o colo da muda 1 a 2 cm acima do nível do terreno. Aperte a terra em volta para a muda ficar firme e em pé.
7. Regue com cerca de 10 litros de água por cova logo após o plantio.
8. Faça uma bacia (coroamento) em volta da muda com a terra que sobrou e cubra com palha seca, folhas secas ou capim seco, sem encostar no caule.

Húmus de minhoca na cova: a Embrapa Clima Temperado (2006) traz doses de referência de 400 a 600 gramas de húmus por cova para fruteiras de clima temperado e de 300 a 500 gramas para cítricos, bem misturados à terra. O húmus é mais concentrado que o composto comum, por isso a quantidade é menor.

Quanto húmus ou composto na cova, segundo a Embrapa: a cartilha Minhocultura: produção de húmus (Embrapa, 2014) indica de 300 a 600 gramas de húmus na cova de fruteiras; a circular de compostagem caseira da Embrapa Mandioca e Fruticultura (2005) traz, para arbustos, de 3 a 5 litros de composto por cova e, para fruteiras como mamão e maracujá, de 4 a 8 litros. Composto é mais volumoso e menos concentrado que o húmus, por isso a quantidade em litros é maior.

Seu Zé: A cova eu abro no feriado e planto na outra semana. Enquanto espera, a terra assenta e o adubo se espalha. Mudas que plantei 'na pressa', no mesmo dia da adubação, foram as que mais perdi.

6. Esterco curtido e adubo orgânico na medida: na terra e no vaso

Adubo orgânico é tudo o que vem de restos de plantas e de animais: esterco, composto, húmus de minhoca, palha. Ele alimenta a planta devagar, segura água e dá vida ao solo. Para quem planta para abelha sem ferrão, é a base de tudo, porque não corre o risco de queimar a planta como o adubo mineral mal usado e porque mantém o terreno vivo e sem veneno.

Esterco: use sempre curtido. A Embrapa Hortaliças (2008) explica que o esterco fresco pode carregar micróbios que causam doença em pessoas e por isso não deve ir em hortaliças. Para curtir, deixe o monte descansar cerca de 90 dias, coberto ou protegido da chuva (a chuva lava os nutrientes). Esterco curtido é escuro, untuoso e cheira a terra, não a podre. Esterco de galinha é mais forte que o de gado: use menos.

Quanto usar: a Embrapa Hortaliças (2008) cita, como referência geral para canteiros, de 10 a 50 toneladas por hectare de composto ou esterco curtido, o que dá de 1 a 5 kg por metro quadrado, ajustado pela cultura, pelo solo e pelo histórico da área. Para árvores já plantadas, a Embrapa Florestas (2001) indica de 6 a 12 kg de composto por planta, espalhado na projeção da copa (veja a seção 9).

Quanto nutriente tem em cada adubo orgânico? Varia com o animal, a ração e o tempo de cura, mas há números de referência. A Embrapa Hortaliças (2008) usa, para esterco bovino seco, cerca de 5% de nitrogênio, 2,5% de fósforo e 5% de potássio na matéria seca, e lembra que a cinza vegetal tem perto de 10% de potássio. O húmus de minhoca, segundo a Embrapa (2014), tem em média 1,5% de nitrogênio, 1,3% de fósforo (P2O5), 1,7% de potássio (K2O), 1,4% de cálcio e 0,5% de magnésio, com metade do peso em água. Parece pouco, e é: adubo orgânico funciona pelo volume, pela liberação lenta e pelo efeito na vida do solo, não pela concentração.

Adubos orgânicos: o que são e como usar

Vasos, jardineiras e canteiros pequenos: quem cria abelha na cidade muitas vezes planta em vaso. A regra é a mesma, só que em miniatura, e com um cuidado a mais: o vaso perde nutriente pela rega e não tem reserva. A Embrapa Mandioca e Fruticultura (2005) traz uma tabela de composto para vasos: no plantio, de 0,2 a 0,3 litro de composto para vaso de 1 litro; de 0,4 a 0,6 litro para vaso de 2,5 litros; e de 0,8 a 1,2 litro para vaso de 5 litros. Na manutenção, de 0,1 a 0,3 litro por vaso a cada seis meses. Para plantas de interior e jardineiras, de 4 a 5 litros por metro quadrado no plantio e de 2 a 3 litros na manutenção. Com húmus de minhoca, a Embrapa Clima Temperado (2006) indica 150 gramas por vaso de planta ornamental, repetidos quatro vezes ao ano, e 200 gramas por cova (ou 500 gramas por metro quadrado) para roseiras e arbustos de flor.

1. Escolha vaso com furo no fundo e uma camada de brita, caco de telha ou argila expandida para a água sair.
2. Misture o composto ou o húmus à terra do vaso antes de plantar, na quantidade da tabela, em vez de deixar tudo por cima.
3. Plante e regue devagar até a água começar a sair pelo furo. Depois, regue só quando a terra secar na superfície.
4. Cubra a terra do vaso com uma camada fina de palha, casca ou folha seca: segura a umidade e evita que a rega espirre terra.
5. A cada seis meses, afaste a cobertura, espalhe a dose de manutenção de composto ou húmus na superfície e cubra de novo.
6. Se a planta cresceu e a raiz saiu pelo furo, troque para um vaso maior, com terra e composto novos.
7. Nunca use esterco fresco no vaso: o volume é pequeno e a queima de raiz é certa.

Seu Zé: No apartamento da minha filha, as abelhas jataí ficam na sacada e as plantas, em vaso. A gente mistura composto na terra na hora de plantar, cobre com palha e, duas vezes por ano, dá um punhado de húmus por cima. O manjericão e a lavanda florescem o verão inteiro e a jataí vive lá.

7. Compostagem passo a passo: do resto de cozinha ao adubo

Composto é o adubo que você faz em casa com restos de cozinha, folhas, grama cortada, podas e esterco. A compostagem é uma decomposição feita por micróbios que precisam de três coisas: ar, umidade e uma mistura equilibrada de material 'marrom' (seco, rico em carbono: folha seca, palha, serragem, papelão sem tinta) e material 'verde' (úmido, rico em nitrogênio: resto de cozinha, grama verde, esterco). A Embrapa Mandioca e Fruticultura (2005) explica que a mistura ideal de partida tem cerca de 30 partes de carbono para 1 de nitrogênio, o que na prática se consegue com mais material seco do que úmido; a Embrapa Hortaliças (2008) chega ao mesmo ponto com cerca de três partes de resto vegetal para uma de esterco.

O que pode e o que não pode ir na pilha

As regras da tabela seguem a Embrapa Mandioca e Fruticultura (2005) e a Emater Goiás. Agora a montagem, para quem tem quintal. O passo a passo junta a orientação do manual de composto orgânico do Programa Rio Rural (2008), da Embrapa Hortaliças (2008) e da circular de compostagem caseira da Embrapa.

1. Escolha um lugar plano, de fácil acesso, com água por perto, boa drenagem e, se possível, meia-sombra. Afofe a terra do chão com a enxada antes da primeira camada.
2. Separe em casa dois baldes com tampa: um para reciclável seco e outro para o resto orgânico. Quando o balde encher, leve para a pilha.
3. Comece com uma camada de material seco (folha, palha, capim seco) de uns 20 cm. Molhe até começar a pingar e pare.
4. Ponha por cima uma camada de resto de cozinha ou esterco, de uns 5 cm, e molhe de novo. Uma camada fina de serragem entre as camadas ajuda a controlar cheiro e umidade.
5. Repita as camadas e termine sempre com material seco por cima, para não perder nitrogênio e não atrair mosca. Depois de montada, não molhe mais até a primeira revirada.
6. Dê tamanho à pilha: a Embrapa recomenda nunca menos de 1 metro cúbico (1 m x 1 m x 1 m), porque pilha pequena não guarda calor. Para quem tem espaço, de 1,2 a 1,5 m de altura e 1,5 a 2 m de largura.
7. Enfie uma barra de ferro no meio e encoste a mão nela de vez em quando. Morna a quente, mas dando para segurar com a palma da mão, é o ponto certo (perto de 60 °C no começo, caindo para uns 40 °C depois). Quente demais para segurar: revire. Fria: não está compostando.
8. Revire a pilha quando a barra estiver fria ou quente demais, ou, na dúvida, uma vez por semana, cortando em fatias com a enxada e remontando. Molhe se estiver seca. A Embrapa Hortaliças revira aos 15, 30 e 45 dias.
9. Cubra a pilha com palha, folha de bananeira ou lona, protegendo do sol forte e da chuva. A umidade certa é a de esponja torcida: aperta e não escorre.
10. Espere de 9 a 16 semanas (mais rápido no verão). Está pronto quando a temperatura não sobe mais depois de revirar, o material está escuro, uniforme, com cheiro de terra, e você não reconhece mais o que colocou. O volume cai para cerca de um terço.

Deu problema? A causa e o conserto, segundo a Embrapa

Como saber se está maduro de verdade: a Embrapa Mandioca e Fruticultura (2005) ensina um teste simples. Ponha dois dedos de composto num copo, complete com água, acrescente uma colher de café de amoníaco doméstico, mexa e deixe assentar. Se o líquido ficar preto como tinta, com a maior parte das partículas suspensas, está maduro. Se ficar escuro mas não preto, está semicurado. Se ficar cor de chá fraco, com tudo no fundo, ainda está cru. Composto cru não vai direto na planta: se precisar usar, misture na terra úmida pelo menos 60 dias antes de plantar.

Para acelerar, a mesma circular sugere picar bem os materiais, variar os tipos e, se quiser, regar a pilha com uma calda feita de 1 kg de esterco fresco, 100 g de farinha de trigo, 50 g de açúcar e 5 litros de água. A Embrapa Hortaliças (2008) lembra que o composto pode ser enriquecido durante a montagem com fosfato natural (cerca de 6 kg por m³), calcário (25 a 50 kg por tonelada), torta de mamona (20 a 30 kg por m³) ou borra de café (50 kg por m³), sempre pensando na análise do solo onde ele vai ser usado.

• Em apartamento ou quintal pequeno: a Emater Goiás descreve a composteira de três baldes empilhados, com uma camada de matéria seca para cada camada de resto de cozinha; o composto fica pronto depois de 30 dias de descanso e pode ir na terra na proporção de cerca de 3 kg por metro quadrado.
• Composteira fechada que escorre 'chorume' está com falta de ar ou água demais. Composto bem feito quase não escorre. Se escorrer, dilua o líquido em água (uma parte para dez) antes de regar o pé das plantas, nunca nas folhas.
• Nunca composte planta doente nem mato carregado de semente se a sua pilha não esquenta bem: você vai espalhar o problema junto com o adubo.
• Peneire o composto pronto se for usar em vaso; os pedaços grossos voltam para a pilha nova.

Quanto composto usar (Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2005)

Seu Zé: Minha pilha de composto fica embaixo de uma goiabeira. Entra grama cortada, folha varrida, resto de poda picado e o esterco das galinhas. Cada três meses eu tiro um carrinho de composto escuro que vai para as covas das árvores de flor. Nunca mais comprei adubo pronto para elas.

8. Minhocário: húmus de minhoca em casa

Vermicompostagem é a compostagem feita com a ajuda de minhocas. Elas comem esterco e restos vegetais já pré-curtidos e devolvem o húmus: um adubo escuro, solto, com cheiro de terra, que a cartilha Minhocultura: produção de húmus (Embrapa, 2014) descreve como mais estável e mais rico em micróbios bons do que o esterco de origem. A minhoca indicada é a vermelha-da-califórnia, que come por dia mais ou menos o próprio peso em matéria orgânica e se reproduz rápido: um casulo a cada poucos dias, cada um com 2 a 5 minhocas, segundo a Embrapa Clima Temperado (2006).

Importante: a minhoca não cria nutriente. A Embrapa (2014) é direta: a qualidade do húmus depende da qualidade do esterco e dos restos que você dá. E de cada 10 kg de esterco saem cerca de 6 kg de húmus. O que a minhoca faz é transformar, estabilizar e deixar o adubo pronto para a planta usar sem queimar.

Condições que a minhoca precisa (Embrapa Clima Temperado, 2006)

1. Escolha o lugar: sombra (de preferência embaixo de uma árvore), chão com leve caimento para não encharcar, longe de riacho e de poço para o líquido não contaminar a água.
2. Monte o minhocário 'campeiro' da Embrapa: um cercado de bambu ou madeira de uns 30 cm de altura e cerca de 1 m por 1,2 m, com o fundo forrado com sombrite ou plástico furado. Não faça mais largo que 1 m, para dar para trabalhar dos dois lados. Cubra com folhas secas ou um telhadinho de bambu e plástico. Em caixa plástica com furos no fundo também funciona, desde que fique na sombra.
3. Pré-cure o esterco: faça uma pilha de 20 a 30 cm, nivele o topo, mantenha úmida sem escorrer e revire a cada 2 ou 3 dias, por 15 a 25 dias. Esterco fresco esquenta e mata a minhoca; o material só entra quando estiver a 30 °C ou menos. Teste: enfie uma barra de ferro por meia hora; se não der para segurar, espere mais.
4. Faça o teste de aceitação: coloque uns 300 g do material numa garrafa PET de 2 litros cortada, ponha 10 minhocas adultas por cima, cubra com um pano e veja depois de 24 horas. Se todas continuarem lá, ativas, o alimento está bom. Se fugiram, o material ainda não está pronto.
5. Coloque a primeira camada de 10 a 20 cm de esterco pré-curtido e solte as minhocas: cerca de 1.000 a 1.200 adultas por metro quadrado (o campeiro de 1 m x 1,2 m leva de 1.200 a 1.500 e consome uns 3 a 4 carrinhos de esterco).
6. Mantenha úmido como esponja torcida: aperte um punhado; se não pinga, molhe; se escorre, pare de molhar e revire a camada de cima; se pingam algumas gotas, está certo.
7. Quando a camada virar um material parecido com pó de café e baixar para uns 60% da altura (10 a 20 dias no verão, 20 a 30 no inverno), ponha a camada seguinte, da mesma espessura. Cinco ou seis camadas dão uma pilha de uns 60 cm.
8. Restos de cozinha: entram picados, em pouca quantidade e depois que as minhocas já estão acostumadas ao esterco. Nada de carne, salada com sal e óleo, fruta inteira muito suculenta (abóbora, melancia) nem planta doente.
9. Colheita, em 45 a 90 dias: o húmus está escuro, uniforme, com cheiro de terra e textura de pó de café; as minhocas ficam menores por falta de comida. Para separar, estenda uma tela de saco de cebola ou batata sobre o húmus, ponha esterco pré-curtido por cima e espere 2 ou 3 dias: as minhocas sobem para comer e você leva a tela com elas para o novo minhocário. Repita até sobrar pouca minhoca.
10. Guarde o húmus na sombra, protegido da chuva, por 2 a 3 meses antes de usar: ele melhora com o descanso. Depois de 12 meses começa a perder qualidade.

Pragas do minhocário e o que fazer (Embrapa, 2014; Embrapa Clima Temperado, 2006)

Quanto usar: a Embrapa (2014) indica de 300 a 600 g de húmus na cova de fruteiras e, depois, 1 a 2 kg por árvore por ano na projeção da copa; para canteiros, 600 g a 1 kg por metro quadrado, e 300 g por muda transplantada. A Embrapa Clima Temperado (2006) acrescenta: 150 g por vaso de planta ornamental, quatro vezes ao ano; 200 g por cova ou 500 g por metro quadrado para roseiras e arbustos de flor; e aumentar a dose das árvores em cerca de 30% a cada ano, conforme a copa cresce.

Húmus líquido, para regar e pulverizar: misture cerca de 1 a 2 kg de húmus descansado (pelo menos 2 ou 3 meses) em 10 litros de água, mexa com força, deixe na sombra e mexa de novo 1 ou 2 minutos por dia durante 3 ou 4 dias. Pare de mexer um dia antes de usar, para assentar, coe em três camadas de voil e aplique sem diluir. A Embrapa (2014) cita bons resultados com 1 litro por metro quadrado a cada 15 dias em morango, e diz que o líquido também vale como bioestimulante. O resíduo sólido que sobra vai para o canteiro.

Seu Zé: Meu minhocário é uma caixa de madeira embaixo da mangueira. Entra o esterco das galinhas depois de curtido num monte e, de vez em quando, casca de banana picada. Cada dois meses eu tiro um balde de húmus que vai para as mudas de flor e para os vasos da varanda. A jataí não sabe, mas come graças à minhoca.

9. Biofertilizante: o adubo líquido que você faz

Biofertilizante é um adubo líquido feito pela fermentação de esterco, com ou sem outros restos e minerais, em água. A Embrapa Hortaliças (2008) explica que a fermentação pode ser com ar (aeróbia) ou sem ar (anaeróbia), que o líquido tem efeito nutricional (principalmente de nutrientes pequenos, os micronutrientes) e efeito protetor contra alguns fungos, bactérias e insetos, e que o mecanismo desse efeito protetor ainda não está totalmente esclarecido pela ciência. Ou seja: é um bom complemento, não um milagre. Para quem planta para abelha sem ferrão, a vantagem é dar um reforço às plantas sem comprar adubo e sem veneno.

A receita mais simples, segundo a Embrapa Hortaliças (2008): misture volumes iguais de esterco fresco e água numa bombona plástica, deixando de 15 a 20 cm vazios em cima. Feche bem a tampa com uma mangueira fina passando por ela: uma ponta fica no espaço vazio da bombona e a outra mergulhada numa garrafa com água, para o gás sair e o ar não entrar. Em 30 a 40 dias, quando parar de borbulhar, está pronto; coe e filtre. O documento Biofertilizantes, da Embrapa Algodão (2023), descreve o mesmo princípio e diz que tanto o processo com ar (bombona tampada, mas aberta, mexida uma ou duas vezes por dia) quanto o sem ar ficam prontos em cerca de 20 a 30 dias, e que, no sem ar, esterco e água devem ocupar no máximo 75% da bombona.

Uma receita completa, com ingredientes que muita gente tem no sítio, está na cartilha da Embrapa Amapá (2015), para um recipiente de 500 litros: 20 kg de esterco de galinha, 15 kg de esterco bovino fresco, 5 kg de farinha de osso, 5 kg de cinza, 5 kg de folhas verdes de mamona picadas (ou torta de mamona), 5 kg de folhas de mata-pasto, 5 kg de folhas de amora, 3 kg de fibra de bananeira picada, 3 kg de caldo ou bagaço de cana, 1 kg de cebola picada, meio quilo de folhas de manjericão, meio quilo de folhas de laranjeira ou limoeiro, 2 litros de leite e água até cobrir tudo, deixando uns 10 cm até a tampa. Tudo vai de uma vez, tampa-se, e mexe-se por 10 minutos a cada 3 dias durante cerca de 90 dias, até formar um caldo escuro. Uma bomba de aquário ligada dentro do líquido dispensa o mexer. Se der mau cheiro ou mosca, acrescente palha, serragem ou capim.

Como usar o biofertilizante (Embrapa Amapá, 2015; Embrapa Hortaliças, 2008; Embrapa Algodão, 2023)

• Use luva, óculos e roupa fechada ao preparar e aplicar: é fermentado de esterco. A cartilha da Embrapa Amapá pede equipamento de proteção.
• Coe sempre antes de pulverizar, para não entupir o bico.
• Faça e guarde na sombra, em local ventilado e fora do alcance de crianças e animais.
• Por precaução com as abelhas, este guia recomenda não pulverizar planta florida e aplicar no solo, de manhã cedo ou no fim da tarde, quando a visita das abelhas é menor.
• A Embrapa Amapá lembra que o biofertilizante age rápido e acaba rápido: combine com composto, adubo verde e cobertura morta, que alimentam o solo por mais tempo.
• Receitas famosas como Supermagro, Agrobio e Vairo são variações com minerais e micronutrientes adicionados; a Embrapa Algodão descreve todas, mas elas pedem insumos comprados e mais cuidado com dose. Comece pela receita simples.

Seu Zé: Minha bombona de biofertilizante fica atrás do galinheiro, tampada, com a mangueirinha na garrafa d'água. Uso um copinho no pé das astrapéias toda semana e, na horta, um litro em dez de água no regador. Perto das caixas, só no solo e bem cedinho, antes das abelhas saírem.

10. Adubação verde: solo melhor e flor para a abelha

Adubação verde é plantar espécies que cobrem e alimentam o solo e depois cortá-las, deixando o material por cima da terra. Segundo a Embrapa Agropecuária Oeste, as leguminosas (crotalária, mucuna, guandu, feijão-de-porco) se associam a bactérias que tiram nitrogênio do ar; todas as espécies adicionam matéria orgânica, protegem contra erosão, descompactam e reciclam nutrientes de camadas fundas. Para quem cria abelha, há um bônus: muitas delas florescem bastante.

A Embrapa Meio Ambiente vem testando exatamente isso. Em um trabalho apresentado no congresso de iniciação científica, Branco e colegas (2023) consorciaram girassol, trigo-mourisco e crotalária em sistema agroflorestal: o girassol floresceu dos 40 aos 80 dias após a semeadura, o trigo-mourisco começou cerca de 15 dias antes, e a mistura ampliou e espalhou no tempo a oferta de flores para as abelhas sem ferrão. Em outro experimento, divulgado em notícia do Agrolink com dados da Embrapa Meio Ambiente (2025), o consórcio de girassol, nabo-forrageiro e níger garantiu cerca de 123 dias seguidos de flores: o nabo-forrageiro foi visitado por jataí, mirim e iraí; o níger, que floresce em abril e maio (época de pouca flor), foi muito procurado pela mandaguari.

Adubos verdes que também alimentam abelhas

Dados de época e de espécies por estação vêm da Embrapa Agropecuária Oeste; os de guandu, da Embrapa Clima Temperado (2024), que lembra que ele tolera solo de baixa fertilidade e seca, mas não tolera encharcamento, e pode viver até 4 anos em sistemas diversificados.

Adubo verde também mostra quando está com fome. A Embrapa Agropecuária Oeste (2020) fotografou guandu com falta de cada nutriente e descreve, por exemplo, que a falta de nitrogênio começa amarelando as folhas velhas e a de boro seca as pontas novas. Se o seu guandu ou a sua crotalária nascem fracos e amarelos, o problema costuma ser solo sem correção: a Embrapa Agropecuária Oeste lembra que adubo verde também precisa de solo corrigido para crescer bem. A seção 12 ensina a ler esses sinais.

1. Corrija e adube o canteiro antes: adubo verde também precisa de solo corrigido para crescer bem.
2. Semeie misturas (por exemplo, nabo + aveia no outono; crotalária + trigo-mourisco na primavera) para alongar a florada.
3. Escalone: semeie uma faixa agora e outra 3 a 4 semanas depois.
4. Deixe florescer. Para adubo verde comum, a Embrapa indica cortar no florescimento pleno; para abelha, espere a florada acabar e corte antes de formar muita semente.
5. Corte e deixe o material por cima da terra como cobertura, sem incorporar. Plante a próxima cultura ou a próxima mistura por cima.
6. Anote na ficha quando floresceu e quais abelhas visitaram, para repetir o que deu certo.

Seu Zé: No meu sítio, abril e maio eram meses de pote vazio. Depois que comecei a semear nabo e níger no fim do verão, a jataí e a mandaguari ficaram ocupadas o outono inteiro. Adubo de graça para a terra e comida de graça para a abelha.

11. Cobertura morta, água e manutenção anual das árvores

Solo pelado sofre. A gota de chuva bate direto na terra, forma uma crosta, a água não entra e escorre levando a parte boa do solo. A Embrapa Agropecuária Oeste (2002) resume pesquisas que mostram que, com o solo totalmente coberto de palha, a infiltração da chuva foi praticamente total, enquanto em solo descoberto uma chuva de 60 mm teve de 75% a 80% da água escorrendo por cima. O solo descoberto também esquentou acima de 40 °C nos primeiros centímetros, o que castiga raízes novas.

Cobertura morta é a solução mais barata: palha, folhas secas, capim seco, restos de poda picados, serragem de madeira limpa. Ela amortece a chuva, guarda umidade, deixa a terra fresca e abafa o mato. A EPAMIG (2009) lista a cobertura morta entre as práticas de conservação que protegem contra o impacto da chuva e conservam a umidade. O folheto de plantio de mudas da Embrapa Meio-Norte manda cobrir a bacia da muda com material seco logo depois do plantio.

• Cubra a bacia da muda com uma camada de palha ou folha seca, sem encostar no caule (deixe uns dedos de folga para não apodrecer o colo).
• Deixe as folhas que caem das árvores no chão, embaixo da copa. Elas viram adubo e protegem as raízes.
• Reponha a cobertura quando ela afinar. Ela some porque virou matéria orgânica: sinal de solo vivo.
• Serragem e folha seca pura 'roubam' nitrogênio no começo da decomposição; use junto com composto ou esterco curtido por baixo.
• Não queime folhas, palha nem restos de poda. Vire cobertura ou composto.

Água: muda nova precisa de rega até a raiz se firmar, principalmente na seca. A Embrapa Meio-Norte indica, para mudas frutíferas, cerca de 10 litros na hora do plantio e, no verão, cerca de 20 litros por planta por semana. Regue devagar, para a água entrar e não escorrer; regue na bacia, não nas folhas; de manhã cedo ou no fim da tarde. Com cobertura morta, você rega menos vezes. Se não tem como irrigar, plante no começo das chuvas.

Terreno inclinado: trabalhe e plante atravessando a descida, seguindo as curvas de nível, e nunca morro abaixo. A EPAMIG (2009) explica que o preparo 'morro abaixo' intensifica a erosão, e recomenda cordões de vegetação permanente em nível, com cerca de 2 metros de largura, usando plantas como capim-elefante e cana. Esses cordões podem ser de plantas que também dão flor.

A adubação de plantio alimenta a muda no começo. Depois, a planta precisa de reposição todo ano, porque cada florada e cada folha que cai tiram nutrientes. A regra de ouro: adubar onde a raiz fina trabalha, que é a projeção da copa (o círculo que a sombra faz ao meio-dia), e não encostado no tronco.

A Embrapa Florestas (2001) orienta assim: a adubação de cobertura, cerca de 3 meses após o plantio, é feita ao lado da planta, em faixa ou em coroa; o composto ou esterco bem curtido entra a partir de uns 6 meses depois do plantio, na dose de 6 a 12 kg por planta, espalhado na projeção da copa e misturado na superfície até, no máximo, 5 cm de profundidade; depois, repete-se todo ano ou pelo menos a cada dois anos. Com húmus de minhoca, a Embrapa Clima Temperado (2006) traz a referência de 1 a 2 kg por árvore por ano, aumentando cerca de 30% a cada ano conforme a copa cresce.

Calendário simples de manutenção (adapte ao seu clima)

Quando adubar em relação à florada: adubo orgânico age devagar, então a reposição no início das chuvas, meses antes da florada principal da planta, é o jeito mais seguro. Em árvores adultas, calcário jogado por cima sem incorporar tem efeito limitado, mas a Embrapa Algodão (2025) lembra que, em sistemas sem revolver o solo, a aplicação superficial é feita com calcário muito fino (filler) e com antecedência. Fale com o técnico antes de calcariar em volta de árvore grande.

• Sinais de que está faltando algo: folhas amareladas de baixo para cima, crescimento parado, pouca flor ano após ano. Confirme com análise antes de 'chutar' adubo.
• Sinais de excesso: muita folha e galho e pouca flor, ponta de folha queimada depois de adubar. Pare e refaça a análise.
• Vasos e canteiros perdem nutriente mais rápido pela rega: doses menores e mais frequentes.
• Arbustos que aceitam poda (astrapéia, vitex e outros) agradecem composto logo depois da poda.

Seu Zé: Eu desenho a sombra da copa no chão com a enxada e espalho o composto nesse círculo, nunca no tronco. Depois cubro com palha e deixo a chuva fazer o resto. Minhas astrapéias florescem no inverno inteiro com esse carinho uma vez por ano.

12. Sinais de falta de nutriente nas folhas

A planta avisa quando falta algo. Aprender a ler as folhas não substitui a análise de solo, mas ajuda a desconfiar cedo e a conversar melhor com o técnico. Os sinais abaixo seguem o guia de diagnose de desordens nutricionais em hortaliças da Embrapa Hortaliças (1988) e a circular sobre deficiências nutricionais em guandu da Embrapa Agropecuária Oeste (2020). Eles valem de modo geral para muitas plantas, mas cada espécie tem seu jeito de mostrar: por isso, trate como pista, não como sentença.

A regra de ouro, explicada nas duas publicações: alguns nutrientes são 'móveis' dentro da planta (nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, molibdênio). Quando faltam, a planta tira das folhas velhas para mandar às novas, e o sintoma aparece primeiro embaixo, nas folhas mais antigas. Outros são 'pouco móveis' ou 'imóveis' (cálcio, boro, enxofre, ferro, manganês, zinco, cobre): a planta não consegue remanejar, e o sintoma aparece primeiro em cima, nas folhas novas e nos brotos. Já o excesso (toxidez) costuma aparecer nas folhas velhas, ao contrário da falta.

Onde olhar e o que cada sinal costuma indicar

Antes de concluir que é falta de nutriente, a Embrapa Hortaliças (1988) pede três checagens: o sintoma é simétrico na planta (dos dois lados)? Ele segue uma ordem de idade das folhas (velhas ou novas)? Ele aparece em muitas plantas da área, e não só em uma? Se a resposta for não, pense em seca, encharcamento, doença, praga, frio, vento com veneno do vizinho ou raiz machucada. A publicação também recomenda olhar o histórico da área e, na dúvida, fazer análise de folha no laboratório, além da análise de solo. E uma orientação prática: fotografe a folha no primeiro sinal; a foto ajuda muito o técnico.

• Folha amarela de baixo para cima, planta fraca: desconfie de nitrogênio ou de solo pobre em matéria orgânica. Composto resolve devagar e com segurança.
• Folha nova retorcida e broto morrendo: desconfie de cálcio ou boro, que costumam faltar em solo ácido e arenoso. É caso de análise e calagem, não de adubo foliar no escuro.
• Amarelo entre as nervuras nas folhas novas: ferro ou manganês. Acontece com frequência em solo que passou do ponto de calcário ou de cinza, ou que está encharcado.
• Muita folha, pouca flor: não é falta, é excesso de nitrogênio (Vaudo e colegas, 2022). Pare de adubar e refaça a análise.
• Borda queimada logo depois de adubar: sal do adubo ou esterco fresco encostado na raiz. Regue bem e espere.

Seu Zé: Aprendi a olhar de baixo para cima. Se o amarelo começa nas folhas de baixo, é a planta puxando o que falta para o broto: geralmente nitrogênio, e o composto resolve. Se começa no broto, é coisa que a planta não consegue remanejar, e aí eu paro, tiro foto e levo para o técnico antes de gastar um centavo.

13. Erros comuns e adubação sem veneno perto das caixas

Os erros abaixo são os que mais aparecem entre quem começa a plantar para abelha sem ferrão. Todos têm conserto.

Erros que custam flor

Os números da queimada vêm do capítulo Uso de fogo na agricultura familiar na Amazônia (Embrapa, 2012), que cita perdas de 96% do nitrogênio, 76% do enxofre, 48% do potássio e 47% do fósforo da vegetação queimada, além da eliminação de minhocas e microrganismos do solo.

Agora o assunto mais sério: veneno perto das caixas. Herbicida tira as plantas espontâneas que florescem no chão. A Embrapa Agrobiologia afirma que o uso indiscriminado de herbicidas reduz a comida das abelhas nativas em áreas de cultivo. Inseticida é pior: no livro Meliponicultura: o produtor pergunta, a Embrapa responde (2024), os pesquisadores dizem que, pelo conhecimento científico atual, não existe dose de inseticida que seja ao mesmo tempo eficaz contra a praga e inofensiva para a abelha sem ferrão, e que a maioria dos inseticidas não afasta a abelha: ela continua visitando a planta tratada.

Mesmo produtos tidos como 'fracos' merecem cuidado. Uma dissertação da Universidade Federal de Viçosa (2021) testou glifosato e acefato na abelha sem ferrão Plebeia lucii (uma mirim): os dois reduziram a sobrevivência nas concentrações mais altas e prejudicaram a recuperação do voo; o acefato foi muito mais tóxico, em concentrações parecidas com as já encontradas em néctar.

• Mato em volta das caixas: roce, não aplique herbicida. Roçada mais alta deixa flor no chão.
• Formiga e cupim: prefira barreiras físicas e iscas específicas usadas longe das caixas. As iscas doces atraem e matam abelhas (Embrapa, 2024).
• Pulgão e cochonilha nas plantas de flor: jato de água, poda dos ramos atacados e controle de formigas no tronco.
• Adubo foliar e caldas: não pulverize nada em planta florida nem no horário de visita das abelhas.
• Se o vizinho vai aplicar agrotóxico: peça aviso prévio, feche as caixas durante a aplicação e reabra depois de passado o efeito residual, de cerca de 24 horas (Embrapa, 2024). As boas práticas publicadas pelo IDR-Paraná (2024) pedem aviso com 48 horas de antecedência, zona de segurança perto de meliponários e nada de inseticida nas bordas da lavoura próximas às abelhas.
• Fumacê da dengue: a Embrapa (2024) orienta consultar antes o cronograma de aplicação da prefeitura e fechar as caixas no horário.

Seu Zé: Veneno não escolhe inseto. O que mata a lagarta mata a jataí. No meu sítio a regra é uma só: em volta das caixas, só enxada, roçadeira, composto e palha.

14. Perguntas que todo mundo faz

Meu quintal é pequeno. Precisa mesmo de análise de solo? Precisa, e é a parte mais barata de tudo. A Embrapa Meio-Norte (2004) indica repetir a análise a cada 1 a 4 anos, e a EPAMIG (2023) recebe amostras pelos Correios de qualquer estado. Um quintal pequeno vira uma única amostra: 15 a 20 porções misturadas num balde, meio quilo no saco. Sem análise, você vai gastar com adubo e calcário no escuro.

Posso medir o pH com fita ou aparelho e pular a análise? A fita e o aparelho dão uma ideia da acidez, mas não dizem quanto calcário nem quanto adubo usar, e nem se há alumínio tóxico. Pelo Manual de métodos de análise de solo da Embrapa (2017), o pH é medido numa mistura de terra seca com água, mexida e em repouso por uma hora, não com o aparelho espetado no chão. Use a fita só para acompanhar entre uma análise e outra.

Quanto tempo o calcário leva para fazer efeito? Depende da finura (PRNT) e da umidade. A Embrapa Algodão (2025) orienta aplicar pelo menos dois meses antes do plantio, misturado na terra até 20 cm e com solo úmido; em solo seco ele fica parado. O efeito dura alguns anos, e por isso a Embrapa recomenda analisar de novo a cada dois anos para decidir a manutenção.

Cinza de fogão serve como calcário? Em parte. A Embrapa Florestas (2019) mediu, em mais de dez anos, que a cinza reduz o alumínio e fornece potássio, cálcio e magnésio, mas a composição varia muito e doses altas passam do ponto. Só cinza de lenha limpa, pouca, espalhada, longe do caule e contada como parte da dose da análise. Cinza de churrasqueira com sal e carvão industrializado, não.

Esterco fresco pode ir direto na cova ou na horta? Não. A Embrapa Hortaliças (2008) explica que esterco fresco pode carregar micróbios que causam doença em pessoas, e a Embrapa Florestas (2001) alerta que o sal do adubo perto da raiz pode matar a muda. Curta por cerca de 90 dias protegido da chuva, ou composte, ou passe pelo minhocário.

Esterco de galinha é melhor que o de vaca? É mais concentrado, não necessariamente melhor. A Embrapa Hortaliças (2008) lembra que o esterco de aves é mais rico e por isso pede dose menor, e que em excesso saliniza o solo. Na pilha de composto, ele entra como a parte 'verde', na proporção de cerca de uma parte para três de resto vegetal.

Minha pilha de composto está cheirando mal e com mosca. O que fiz de errado? Falta de ar ou excesso de umidade, com resto de comida exposto. A Embrapa Mandioca e Fruticultura (2005) manda revirar mais vezes e cobrir com material seco até o problema passar. Pilha menor que 1 metro cúbico também esquenta mal; junte material.

Em quanto tempo o composto fica pronto? De 9 a 16 semanas, segundo a Embrapa Mandioca e Fruticultura (2005), mais rápido no verão e com reviradas regulares; a Embrapa Hortaliças (2008) trabalha com cerca de 90 dias. Pronto é quando a temperatura não sobe mais depois de revirar, o material está escuro, com cheiro de terra, e você não reconhece o que colocou.

As minhocas do meu minhocário estão fugindo ou morrendo. Por quê? Quase sempre é alimento quente, ácido ou salgado, ou umidade errada. A Embrapa Clima Temperado (2006) mostra que acima de 42 °C ou abaixo de 50% de umidade a minhoca morre, e que esterco fresco esquenta a pilha. Refaça a pré-cura por 15 a 25 dias, confira com a barra de ferro e repita o teste da garrafa PET com 10 minhocas antes de alimentar.

Posso usar borra de café, casca de ovo e saquinho de chá? Pode, no composto. A Embrapa Hortaliças (2008) cita a borra de café como enriquecimento do composto (até cerca de 50 kg por metro cúbico), e a Embrapa (2014) usa borra de café e casca de ovo moída espalhadas no minhocário para afastar formiga. Jogados puros e em quantidade num vaso, não fazem milagre e podem desequilibrar.

Biofertilizante pode ser aplicado toda semana? A cartilha da Embrapa Amapá (2015) indica, no solo, 50 mL por planta adulta a cada 7 dias e, nas folhas da horta, 1 litro em 10 de água a cada 10 dias. Sempre diluído: a Embrapa Algodão (2023) relata queima e até morte de plantas com biofertilizante concentrado. E a Embrapa Hortaliças (2008) orienta não aplicar nas folhas biofertilizante feito com resíduo de origem animal.

Adubei bem e a planta ficou linda de folha, mas não floresce. O que houve? Provavelmente nitrogênio demais. O estudo de Vaudo e colegas (2022) mostrou que o excesso de nitrogênio reduziu flores e néctar, enquanto o fósforo na medida aumentou. Pare de adubar com nitrogênio, refaça a análise e aposte em composto e cobertura morta, que liberam devagar.

Planta nativa precisa de adubo? Ela não cresce sozinha no mato? No mato ela vive da reciclagem de milhares de anos de folhas caídas. No quintal, esse ciclo não existe ainda. A Embrapa Florestas (2001) explica que as árvores plantadas toleram acidez, mas se beneficiam de cálcio e magnésio e de composto na projeção da copa (6 a 12 kg por planta). Deixe as folhas caídas no chão: é o começo da reciclagem.

Quanto composto ou húmus eu ponho num vaso? Para composto, a Embrapa Mandioca e Fruticultura (2005) indica de 0,2 a 0,3 litro no vaso de 1 litro, 0,4 a 0,6 no de 2,5 litros e 0,8 a 1,2 no de 5 litros, com manutenção de 0,1 a 0,3 litro por semestre. Para húmus, a Embrapa Clima Temperado (2006) indica 150 g por vaso, quatro vezes ao ano.

Em que época do ano adubo as árvores que já florescem? No início das chuvas, meses antes da florada principal, porque adubo orgânico age devagar. A Embrapa Florestas (2001) orienta a reposição de composto todo ano ou a cada dois anos, na projeção da copa, misturado até 5 cm de profundidade, e a Embrapa Meio-Norte lembra a rega de cerca de 20 litros por semana nas plantas novas durante o verão.

Seu Zé: Dúvida boa é a que a gente faz antes de gastar. Quando não sei, anoto a pergunta no caderno e levo no dia da extensão. Quase sempre a resposta começa com 'depende da análise'. E é verdade.

15. Checklist e ficha de registro

Imprima esta página. O checklist é para você conferir antes de plantar e a cada ano. A ficha é para anotar o que fez em cada planta ou canteiro. Em dois anos, você terá o retrato do seu solo e da sua florada.

16. E a lei? Onde aprender mais

Cuidar do solo não tem lei específica para quem cria abelha. Mas três assuntos deste guia encostam na lei: a abelha sem ferrão é animal silvestre protegido, o uso de agrotóxico tem regras, e o fogo em vegetação é crime. Abaixo, o essencial.

Além da lei federal, cada estado tem suas próprias regras sobre meliponicultura, agrotóxicos e queimadas, e muitos têm manual próprio de calagem e adubação. O projeto Colmeia Sem Ferrão está crescendo para todo o Brasil e reúne as leis estaduais e municipais num só lugar. Veja a lei do seu estado em www.colmeiasemferrao.com.br, na seção Leis dos estados, e aproveite a página de solo e adubação do site, que é atualizada com novas fontes.

• Para aprender mais sobre solo: as publicações da Embrapa citadas neste guia estão em infoteca.cnptia.embrapa.br e alice.cnptia.embrapa.br, de graça.
• Para a dose certa: o escritório de extensão rural do seu município e o manual de calagem e adubação do seu estado (seção 3).
• Para compostagem e minhocário: as cartilhas da Embrapa citadas nas seções 7 e 8, todas gratuitas.
• Para plantas e abelhas: o livro 'Meliponicultura: o produtor pergunta, a Embrapa responde' (2024), com um capítulo sobre vegetação e outro sobre agrotóxicos.
• Para dúvidas de lei: o órgão ambiental e a defesa agropecuária do seu estado.
• Outros guias do projeto que combinam com este: Jardim que Alimenta Abelhas e Calendário de Floradas (o que plantar e quando floresce), Plantar para Abelhas na Cidade (vasos e quintais urbanos) e Pragas e Predadores (formiga, forídeo e companhia). Este guia cuida só da terra.

Seu Zé: Lei a gente respeita, análise a gente faz e veneno a gente não usa. Com isso, a terra responde, a flor aparece e a abelha agradece. Boa plantação, e até a próxima.

Uso deste material